Transcurrían los últimos años del siglo XVI cuando Abbas I decidió trasladar la capital de su imperio desde la norteña ciudad de Qazvin hasta Isfahán, desde donde resultaba más sencillo defender el territorio de los ataques que llegaban por los cuatro puntos cardinales. Aunque apenas había cumplido un cuarto de siglo, llevaba ya justamente una década en el poder y apuntaba esas maneras que lo convertirían en el shah más poderoso de la dinastía safávida. Dada su cultura y el aprecio que sentía por el arte, no es de extrañar que decidiera dotar a la nueva capital de grandes infraestructuras, construidas todas ellas con un gusto tan exquisito que llevaron a Isfahán a convertirse en una de las ciudades más hermosas del Planeta en aquella época.

Entre las diversas mezquitas que Abbas I mandó construir en la villa se encontraba una que debía ser muy especial, puesto que su uso estaría reservado exclusivamente a las numerosas féminas que componían su harén. Tan importante encargo le fue encomendado a Sheikh Bahai, el más sabio de sus súbditos, que con sus conocimientos sobre materias como astronomía, literatura, matemáticas y arquitectura pasaba por ser una especie de Leonardo da Vinci de Oriente. Los aspectos puramente técnicos debían ser solventados por Mohammed Reza Isfahani, de vastos conocimientos estructurales. De la decoración tanto exterior como interior, especialmente de esos textos y suras tan importantes en las construcciones religiosas musulmanas, se encargaría Ali Reza Abbasi, considerado el mejor de sus calígrafos.

Tras solamente quince años de trabajos, muy poco para la época, vio la luz un templo cuya principal característica debía ser la simpleza. Carente de patio, sin iwan interior y con uno externo más bien humilde, a falta de minarete siquiera por no ser necesario para convocar a los fieles al rezo, la mezquita del Sheikh Luftallah pasaría desapercibida en un lateral de la plaza Naqsh-e Jahan si no fuera por la espectacularidad de su cúpula exterior. Tan discreta resultaba que ni siquiera tenía una denominación oficial y fue conocida mediante diferentes apelaciones hasta que le fue asignado el nombre de uno de sus imames más famosos. Hubieron de pasar varios siglos para que tanto el pueblo iraní como los viajeros occidentales pudieran tener acceso a su interior, descubriendo de esa manera el secreto mejor guardado de la arquitectura safávida.

Tan celoso de la intimidad de su harén estaba Abbas I que el acceso a la mezquita se efectuaba a través de un túnel que la conectaba con el palacio Ali Qapu, situado en el lateral opuesto de la plaza Naqsh-e Jahan. El iwan de entrada, con forma de media luna y cuyas puertas estaban permanentemente cerradas, era custodiado por guardias para evitar las miradas indiscretas o los intentos de aproximación de los curiosos. Allí están escritos tanto el nombre del shah como el del imam Hussein, haciendo referencia a las creencias chiitas de los emperadores safávidas, introductores de este credo en el actual Irán donde aún es seguido por la inmensa mayoría de la población. Tras él se encuentra un corredor profusamente decorado en su parte superior con azulejos formando mosaicos, que muestran motivos geométricos y vegetales a la manera habitual en las construcciones islámicas.

Una vez completado el recorrido por el corredor se llega a la entrada al templo en sí. El interior de la cúpula, desprovisto totalmente de mobiliario o alfombras, apareció ante mis ojos cubierto por azulejos decorados con distintos colores, con predominio del azul y el amarillo. Aparte de los consabidos motivos vegetales y geométricos, enseñan textos que representan tanto suras del Corán como poemas de Sheikh Bahai y pensamientos de Abbas I. El conjunto ofrece una imagen a la vez minimalista y cautivadora, adornada con el detalle de la iluminación que entra por una abertura del centro de la cúpula componiendo una figura similar a la de un pavo real, cuya cola estaría formada por el halo de luz consiguiente. Cuando abandoné aquel recinto sin par me sentí como si acabara de franquear la puerta del cielo y, tras unos minutos, me hubiese sido permitido volver para describir lo que allí vieron mis ojos.